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在過去的五年中，歐美時尚界正興起對大碼女性的接納之勢，而女性環肥燕瘦的多樣化審美也開始影響一度“瘦之夭夭”到極端的時尚界。
近日，一本使用大號模特并關注大碼女性的時尚雜志《Slink》開始在15個國家銷售。引用該雜志編輯Rivkie
Baum的話說，是實現“美麗與風格不止步于8碼”。
這樣面向大碼女性出版物的發行，是近年來消費市場零售板塊增長的結果。無論對于消費者還是媒體，品牌定位而言，這都代表了一種多樣化的審美趨向的逐漸被接納。
事實上在過去的二十多年間，人體尺碼正趨于多樣化，曾經作為“標準”的尺碼表已不再適用。據Plunkett
Research
公司提供的數據，在美國，身著14到34號服裝尺碼的女性被歸入超大碼人群，卻代表了67%的美國人口。而在英國，有17%的女性身著18號（美國尺碼14號）以上的衣服，另外21%的英國男性也穿加大碼的服裝。
隨著越來越多人歸入加大碼人群，大碼女性長期被邊緣化的傾向正逐漸終結；受到細分市場與利益的驅動，在過去的五年中，歐美時尚界正興起對大碼女性的接納之勢，而女性環肥燕瘦的多樣化審美也開始影響一度“瘦之夭夭”到極端的時尚界。
“矯枉過正”的設計師總是首當其沖，早在10年倫敦春夏時裝周上，設計師Mark
Fast就用了三位大尺碼模特；而Jean Paul Gaultier也在11春夏時裝周上為個性歌手Beth
Ditto制作了20碼的服裝走秀。近兩年風頭正健的大碼女性博客GabiFresh，則以大碼身材勇敢嘗試各種色彩、印花和廓形，Gabi積極拒絕任何需要改變超大碼的苛刻條件，并曾以一組“胖比基尼”照片引起轟動，照片展示了這組可怕的兩件套如何修飾較胖的身材。盡管健康問題依然是這一話題的一大背景，不過Gabi所說畢竟中肯：“不管在健康的道路上我們走到什么地步，我們不得不安住在我們當下擁有的身體中，并對它感到滿意。”
2012年，《Vogue》承諾只使用超過16歲并有健康體重的模特，模特界日漸消瘦嶙峋的趨勢終于由此止步。不僅如此，自此之后有多位大尺碼模特開始打破傳統的壁壘，頻頻出現于媒體上。Candice
Huffine的尺寸是16碼 ，近年來她榮登意大利《 Vogue》和《V》雜志。同樣炙手可熱的還有模特Tara
Lynn，她為H&M代言的加大碼泳裝廣告廣受好評。而Robyn
Lawley不僅成為52年歷史中首位被起用的加大碼模特出現于11年澳大利亞《Vogue》的9月刊上，同時也出現于包括Ralph
Lauren在內的諸多品牌的宣傳廣告中。
而從零售市場來說，諸多歐美時裝零售商比如Marks and Spencer、Dorothy
Perkins、Forever
21和Asos等都有廣泛的大尺碼服裝生產線。M&S的宣傳廣告通常以模特的多樣性為賣點，其選擇不同尺碼、種族和年齡的模特來代表社會的各階層。英國零售商Evans是大碼女裝的高街品牌，其提供大碼女性的全品類服裝；而Evans也長期鼓勵女性為自己“重量級”的身材而驕傲，并且致力于大碼時裝的研發與教學，并可以把尺寸無限放大。隨著國內年輕一代身材的尺碼開始超越于其父母，并且進入中年后期的成熟女性的高街品牌時裝市場的真空，如何應對這種身體比例的變化需要和女性新消費市場的需求，這一切對于國內的零售市場而言，是非常值得探討并具有借鑒意義的。
歸根結底，服裝的合體標準是需要伴隨著接受自我，拒絕標準化并接受多樣化的趨勢而被重新評估的。服飾社會學家早就發現，人類對自己的身體是有一種普遍不滿意的傾向的。而設計師、品牌制造商和時尚媒體等承擔著解釋社會理想形象的作用，消費者由此對自身形象評估由于不符合“普遍標準”而產生的羞恥感，在今天來看完全是屬于知覺上的偏差。對于大碼消費者而言，他們最重要的考量與時尚界的其他消費者別無二致：時尚、合身、修飾身材并令人振奮。而在任何細分市場，時裝都同樣需要模特來響應公眾對更健康形象的渴望，大碼消費者擁有與常規尺碼消費者同等的對時尚進行夢想和垂涎的機會。
當38號（英國尺碼12號/美國尺碼8號）再也不能代表女性的大多數時，或許一切都該被重新定義了。
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