前段時間熱播的大型美食類節目《舌尖上的中國》，開篇字幕上提到的美食總顧問有兩位：沈宏非和蔡瀾。沈宏非的文字讀過不少，但是關于美食的不多，上次讀他的書還是情感專欄，嬉笑怒罵，作為一個新派美食家，有點不務正業。蔡瀾先生更不用提了，說他是美食家是屈才，曾經供職于邵氏電影公司，是電影制片人，是監制，是編劇，是商人，美食家更是副業。不過，想想這樣兩位大名鼎鼎的人物都不是專職的美食家，可想而知，現如今其他的美食家又都是什么貨色。
　　汪曾祺曾經編選過作家談吃的系列文章。他四處組稿，編到最后發現一個現象，這些美食家寫文章，談大菜和名菜的越來越少，談小吃的越來越多。究其原因，一個是名菜大菜不好寫，山東的蔥燒海參，只能說是蔥香撲鼻而不見蔥；蘇州松鶴樓的乳腐肉，只能說嫩的像豆腐一樣；四川的樟茶鴨子，只能形容鴨肉酥爛，有樟樹茶葉香；鎮江的刀魚，只能說鮮！這些名菜吃下去容易，想繪聲繪色描繪出來就太難了。還有一個原因，現在的美食家，沒幾個是真正懂吃的，美食家看著下筆千言，洋洋灑灑，大都是抄古書、述菜譜，掉書袋而來的，沒有一個是真正的吃貨，沒有切身的美食體驗。說白了，其實就是囊中羞澀，吃不起，美食家一般都是寫完美食專欄，然后自己煮碗面，吃點豆腐，湊合就打發了。
　　想想那些老派的美食家，梁實秋、唐魯孫、汪曾祺、王世襄、逯耀東，哪一個不是吃有淵源。不說別人，經常看蔡瀾先生的美食節目的觀眾都知道，他幾乎熟悉世界各地的美食，每到一個地方都去菜市場了解行情，而且廣結好友，各種膚色的大廚認識一大把。沒有這種吃遍寰宇的經歷，沒有這種嘗試各種菜式的經驗，怎么能配稱美食家。還有唐魯孫，滿洲旗人，皇族貴胄，官宦世家出身，平素接觸到的基本是前朝遺老，北洋貴游，如梁鼎芬、袁寒云之輩。這樣的出身，這樣的吃貨，豈是那些整天混跡于街頭小館，二兩小酒，三串烤腰子就輕易打發的美食家能望其項背的呢？
　　就這樣的貴族出身，唐魯孫還不敢稱美食家，只說自己是個饞人。可是這樣的饞人，羞死那些整天抱著袁枚的《隨園食單》翻譯成大白話的美食家。真正的美食家要能吃，會吃，好吃——最重要的還要會記錄，有良好的文化素養。看《舌尖上的中國》，想起那些老派的美食家，即使他們的時代已經沒落，他們身上也承載這一個過往時代對美食精致而細膩的幻想。他們筆下描述的那些美食，凋零的早已化作塵泥，保留下來的也早已面目全非。但仍然能感覺到文字的生命，那些用生命感悟出來的對美食的熱情，一直停留在我們的唇齒之間，令人回味不盡。