核心提示：盡管LV和Marc Jacobs的分手并沒有讓太多人感到意外，但其過程也不像表面看起來那樣和平友好。

    2014巴黎春夏時(shí)裝周期間，最大的新聞莫過于Louis Vuitton的創(chuàng)意總監(jiān)Marc Jacobs出局了。然而沒有任何人感到震驚。此前幾季，John Galliano與Dior慘淡分手，Nicolas Ghesquière和Balenciaga的關(guān)系破裂早已為人們打了預(yù)防針。在為LV效力十六年后，Marc Jacobs 體面地告別，原因是他將100%地投入到同名品牌的運(yùn)營當(dāng)中并在年內(nèi)謀求同名品牌的I.P.O.Marc Jacobs品牌也隸屬于LVMH集團(tuán)，集團(tuán)CEO Bernard Arnault為主要的股東之一。雖然離開LV，但在LV擁有的個(gè)人持股，預(yù)計(jì)仍將在未來幫助Marc Jacobs獲利數(shù)十億美元。
    不過，Marc Jacobs的離職使得目前的局勢越來越明晰：大型的高級時(shí)裝品牌正面臨著設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的大規(guī)模換血；在品牌的主導(dǎo)下，這場換血將進(jìn)一步削弱設(shè)計(jì)師在品牌內(nèi)部的實(shí)權(quán)，形成“鐵打的品牌，流水的設(shè)計(jì)師”局面——品牌是一所豪宅，設(shè)計(jì)總監(jiān)是其中一件昂貴的家具。最好的屋宅由奢侈品集團(tuán)建造；最好的家具，由豪宅主人們競價(jià)搶奪。

    Marc Jacobs離職始末

    盡管LV和Marc Jacobs的分手并沒有讓太多人感到意外，但其過程也不像表面看起來那樣和平友好。
    Marc Jacobs于1997年成為Louis Vuitton 的創(chuàng)意總監(jiān)。同時(shí)期入主大牌時(shí)裝品牌的同輩人，還有Givenchy的Alexander McQueen和Dior的John Galliano。Jacobs是待的最長的那一個(gè)。他的任期，只比Karl Lagerfeld在Fendi和Chanel的任期短。
    在奢侈品品牌的體系里，LV保持了靠近金字塔頂部的位置。沒有較低價(jià)位的產(chǎn)品線，沒有化妝品。Marc Jacobs的入主可謂是法國老牌時(shí)裝屋復(fù)興的最成功案例，也是一個(gè)將現(xiàn)代設(shè)計(jì)師植入歷史時(shí)裝品牌的標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)模型。Marc Jacobs將LV的成衣和配飾變成一盤成功的生意，與藝術(shù)家Stephen Sprouse、村上隆、Richard Prince 的跨界合作又讓它在藝術(shù)上獲得認(rèn)可。與此相對的是，Marc Jacobs品牌擁有美容品線和香水線，還有更為親民的副牌Marc by Marc Jacobs。無論是在創(chuàng)意還是商業(yè)上，Marc Jacobs成功地將自己的名字打造成一個(gè)品牌�！爱�(dāng)我們開始創(chuàng)牌的時(shí)候，Marc Jacobs還是盤市值不過2千萬的小生意，”LVMH的CEO Bernard Arnault說，“現(xiàn)在，它的銷售總額已經(jīng)接近十億美元。”
    Arnault還提到，“我們把去留的決定權(quán)交給Marc和他的長期事業(yè)搭檔Robert Duffy�，F(xiàn)在我們達(dá)成一致看法，他倆想要更多地關(guān)注自己的品牌，我們也會(huì)支持他們上市�！�
    LV的CEO Michael Burke坦言：集團(tuán)內(nèi)部的典型模式是設(shè)計(jì)師主要精力投入大牌時(shí)裝品牌的工作，個(gè)人品牌只是一個(gè)“養(yǎng)子”。相比之下，Marc Jacobs的同名品牌已經(jīng)得到了諸多“照顧”，而此前John Galliano的同名品牌充其量只是個(gè)用來安撫設(shè)計(jì)師本人的玩具�！笆聦�(shí)證明，Marc 的同名品牌不該只做個(gè)養(yǎng)子，”Burke 說，“未來，在Marc和Duffy先生的全力投入之下，品牌的地位將會(huì)越來越穩(wěn)固�！�
    但有消息稱，LV和MarcJacobs的分手，并不像表面看起來那樣和平友好，拉鋸戰(zhàn)早在今年一月就開始了。路透社報(bào)道稱，LV每年的銷售額在70億歐元。它的增長速度保持在每年10%；但從去年開始，增速下降到5%到6%之間。2011年十二月，Michael Kors的IPO是近幾年來最成功的案例。受此影響，華爾街對高級時(shí)裝品牌虎視眈眈。而Marc Jacobs一旦IPO成功，將直接讓LVMH巨額套利。今年晚些時(shí)候，歐洲羽絨服品牌Moncler也會(huì)謀求IPO。
    目前，大眾關(guān)注的焦點(diǎn)在于誰會(huì)接手LV這只奢侈品界現(xiàn)金牛的創(chuàng)意總監(jiān)一職。有傳言將會(huì)是從Balenciaga 退下的Nicolas Ghesquière。但集團(tuán)執(zhí)行副總裁Delphine Arnault對此始終三緘其口。Bernard Arnault希望最終人選能在十月末定下來，如果設(shè)計(jì)師有個(gè)人品牌也無所謂。

    設(shè)計(jì)師的“足球俱樂部”

    隨著Marc Jacobs離職消息的傳出，以LVMH和Kering為代表的奢侈品集團(tuán)拉開了新一輪血雨腥風(fēng)的設(shè)計(jì)師爭奪戰(zhàn)。近日，LVMH宣布聘請Darren Spaziani擔(dān)任紐約品牌Proenza Schouler的配飾設(shè)計(jì)總監(jiān)。這位曾與Marc Jacobs和Nicolas Ghesquière合作無間的配飾設(shè)計(jì)師，被期待為Proenza Schouler帶來更高級的配飾系列，在創(chuàng)意方面帶來大的改變。
    此外，LVMH和Kering也頻頻插手投資年輕設(shè)計(jì)師品牌。截至目前，J.W. Anderson倫敦和鞋履設(shè)計(jì)師品牌Nicholas Kirkwood已經(jīng)被LVMH收編，Joseph Altuzarra和Christopher Kane則與Kering打得火熱。意大利Diesel集團(tuán)的董事長Renzo Rosso認(rèn)為：大型時(shí)裝品牌對當(dāng)紅設(shè)計(jì)師的爭奪愈演愈烈，其緊張程度已經(jīng)和足球俱樂部爭奪球星不相上下�！皶r(shí)尚與足球很相似，不奪冠，無意義。”Renzo 說。過去兩年多里，他一直在密切關(guān)注英國的新銳設(shè)計(jì)師J.W. Anderson和Nicholas Kirkwood。然而最終，LVMH以迅雷不及掩耳之勢控股了Nicholas Kirkwood，參股了J.W. Anderson并將后者任命為西班牙皮具品牌Loewe的創(chuàng)意總監(jiān)。
    Rosso在接受路透社采訪時(shí)說：“沒想到LVMH會(huì)行動(dòng)得如此迅速，他們這么做無非是防止這些人才被競爭對手搶去�！比欢�，他同時(shí)認(rèn)為新設(shè)計(jì)師品牌的培育是一個(gè)漫長而充滿風(fēng)險(xiǎn)的過程。Rosso旗下的Margiela年銷售8000萬歐元，然而在被Rosso投資十多年后才在最近實(shí)現(xiàn)盈利。他很遺憾接連錯(cuò)過了收購Valentino和珠寶品牌Pomellato的機(jī)會(huì)，前者被卡塔爾王室以7億歐元收購，后者被Kering 集團(tuán)以3.8億歐元收購。

    新生代設(shè)計(jì)師的主流化

    在未來，激烈的奢侈品品牌競爭表面是設(shè)計(jì)師品牌的競爭，實(shí)質(zhì)是奢侈品財(cái)團(tuán)的領(lǐng)地瓜分。
    J.W. Anderson品牌創(chuàng)始于2008年，目前資產(chǎn)狀況不明。“他是新生代設(shè)計(jì)師中的佼佼者，”LVMH的時(shí)裝部CEO Pierre-Yves Roussel 說，“我們相信他個(gè)人品牌的潛力�！痹贚oewe，Anderson繼任了Stuart Vevers的位子，Vevers則去了Couch集團(tuán)。在一次訪問中，Anderson表達(dá)了對加盟LVMH的欣喜，他說：“LVMH就是奢侈品行業(yè)的牛津大學(xué)。”面對這次任命遭受的質(zhì)疑，LVMH方面以Marc Jacobs對LV品牌的改造為例子。1997年，Jacobs接手LV時(shí)，僅僅是一個(gè)圈中人才聽說過名字的人。而如今，他和LV都是業(yè)界最不能忽視的名字�！斑@表明了一件重要的事，投資要趁早。”Roussel說，“Marc在LV學(xué)到了很多，這也將幫助他打造自己的品牌。”
    目前Anderson已經(jīng)提交了一份被Roussel稱之為“聰明”的Loewe設(shè)計(jì)規(guī)劃方案。后者說：“新鮮、現(xiàn)代、一種看待該品牌的全新方式，同時(shí)尊重傳統(tǒng)�！睂⒏�多“個(gè)性與情感”帶入這個(gè)品牌是急需的。與此同時(shí)，LVMH對英國設(shè)計(jì)師鞋履品牌Nicholas Kirkwood的收購也引起廣泛關(guān)注�！拔覍λ�的創(chuàng)造力和手工技藝深感佩服，”Delphine Arnault說，“見面后，他的企業(yè)家精神更是令人印象深刻。我們有一樣的信念與愿景，希望為他的設(shè)計(jì)創(chuàng)造力提供支持。”
    LVMH對Nicholas Kirkwood的收購被認(rèn)為是歐洲奢侈品巨擘對新興設(shè)計(jì)師品牌的小規(guī)模商業(yè)化許諾。市場預(yù)計(jì)該品牌接下來的年收益將提升到兩千萬美元。
    那邊廂，在今年一月成為英國設(shè)計(jì)師品牌Christopher Kane的最大股東后，Kering集團(tuán)又進(jìn)一步持有了Joseph Altuzarra40%的股份。集團(tuán)奢侈品部總監(jiān)Alexis Babeau說：“Kering深感幫助新興設(shè)計(jì)才俊的重要性。我們只持股40%，表明了我們的立場，Joseph Altuzarra和他的家人將獨(dú)立地運(yùn)營該品牌。但他們將從Kering集團(tuán)學(xué)到重要的經(jīng)驗(yàn)�！�
    “不只是財(cái)務(wù)支持，”Altuzarra也認(rèn)為，“還有對設(shè)施、專業(yè)性的支持。我需要一個(gè)合伙人為我提供商業(yè)上的指導(dǎo)�！痹谂cKering接洽過不久后，這項(xiàng)收購很快就達(dá)成了�！拔液芟矚gKering的團(tuán)隊(duì)以及Pinault本人，主要因?yàn)樗麄儗ζ放平ㄔO(shè)的理念。他對創(chuàng)意的尊敬和理解讓我寬心。”設(shè)計(jì)師說。另外，Kering旗下的Gucci 和Bottega Veneta將為他彌補(bǔ)在配飾設(shè)計(jì)中的盲區(qū)。目前，Altuzarra的品牌只有八個(gè)全職員工，五十個(gè)網(wǎng)絡(luò)零售代理商，年銷售額不足一千萬美元。Kering的注資將主要用于購買設(shè)備，擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)規(guī)模，建立專業(yè)的工作體系。而現(xiàn)有的管理團(tuán)隊(duì)不會(huì)有任何變化，CEO是一年前加入品牌的Karis Durmer，公司主席是設(shè)計(jì)師本人的母親。
    Altuzarra希望Kering的收購能幫品牌成長為Alexander McQueen或Stella McCartney一類的品牌。設(shè)計(jì)師說：“在Kering插手前，這兩個(gè)品牌規(guī)模都很小。但現(xiàn)在他們還保持著品牌的核心力，非常具有自己的世界�！盞ering的高層三番五次強(qiáng)調(diào)，品牌接下來的收購傾向是那些中小型的、具有巨大開發(fā)潛力、熱切希望在時(shí)尚界獲得成功和影響力的品牌。比方說，在2000年收購了Balenciaga和Alexander McQueen以后，兩個(gè)品牌的規(guī)模分別翻漲了11倍和12倍。
    由此可以清晰的看到，歐洲奢侈品已經(jīng)清醒地認(rèn)識到新興設(shè)計(jì)師品牌潛在的商業(yè)價(jià)值，以及老牌時(shí)裝屋需要注入什么樣的新鮮血液。另一方面，設(shè)計(jì)新銳們也在等待“白騎士”的幫助。在未來，激烈的奢侈品品牌競爭表面是設(shè)計(jì)師品牌的競爭，實(shí)質(zhì)是奢侈品財(cái)團(tuán)的領(lǐng)地瓜分。