核心提示：Dolce & Gabbana給我們最大的驚喜就是他們居然又以西西里島為靈感來源創作了一個系列。

    Rekko-資深時裝編輯，擅長從社會的角度觀察時裝，用時裝的態度審視社會。
    米蘭時裝周的不和諧對時裝周和設計師本身都有些沖擊。有些設計師和品牌更加專注于設計本身，而有些設計師則顯得力不從心，在重復自己與超越自己之間掙扎。
    靈感？Prada自己就是靈感，這一次她以各種搶眼元素的組合，例如彩虹色彩和閃亮珠片水晶等創作出一系列能激發情緒的作品：是走動的街頭壁畫、是身體的一篇宣言、是時尚的內省外露。
    Tod‘s借由Alessandra Facchinetti的才華重新回到成衣界。如果你已經忘記了若干年前Derek Lam為品牌設計的那些遠足風格的風衣，也未嘗不是一件好事。往前看，這永遠是時髦人的作風，Facchinetti把皮革當成了衣櫥里最基本的布料。比如棉和絲，通過各種對皮革新處理手法將它們對接。相對其他面料皮革是高檔的，但經過這樣的改良，在穿著時你不會覺得有壓力，真正做到effortless chic。
    Karl Lagerfeld設計的Fendi講述著計算機二維碼的浪漫故事。0與1就像格紋的框與色，構建出一個平面卻充滿無限可能的世界。如果再加上漸變的色彩，那就立刻進入三維世界，借助歐根紗這種優雅面料帶出另一種柔情。當搖滾遇上運動該是怎樣一種酷，生完孩子的Frida Giannini將運動服中常用的貼邊運用在薄紗裙和盧勒克斯彈性面料上，構建了一個重塑肌肉感的Gucci新形象。
    至于Bottega Veneta，又是一個只有裙裝的夏天。31套裙裝讓設計師Tomas Maier沉浸在20世紀50年代的曲線和持續的日本情節中。寬袖籠和超大裙擺通過寬腰封找到平衡，細腰帶則是那些折紙般裝飾的視覺重點。剪裁上的收和放、面料之間的對話，Maier總能為這個皮具起家的品牌找到合適的時裝切入點。
    Moschino 的秀場更像是派對現場，30周年的紀念日怎能忘了老朋友們。Pat Cleveland、Violetta、 Amalia、Gisele、Erin O‘Connor和Alek Wek這些Franco Moschino時期的名模們悉數到場，熱鬧非凡。至于時裝，件件都是像品牌創始人致敬的版本，和6月底在上海舉行的男裝秀如出一轍。大字母Tee、金屬鏈條細節和卡通印花，回顧的意義大過展望。
    Giorgio Armani用整整94套時裝“震撼”了米蘭時裝周，但數量并不和質量成正比。花瓣綴滿的上衣外套卻浸入了灰色調，年輕吊帶連衣裙卻用了略顯成熟的雙色光澤面料。極寬松的裙褲和好似沒有洗干凈的顏料盤一樣的絲襪同時出現，你已經完全摸不清Emporio Armani想吸引的客戶群。
    驚喜？Dolce & Gabbana給我們最大的驚喜就是他們居然又以西西里島為靈感來源創作了一個系列。從某種意義上來說，這根本不能算“新”系列。似曾相識的印花高腰及膝裙和鐘型擺的蕾斯上衣、A型印花連衣裙。唯一不同的是紅色和金色的光輝奪目色調。等一下，追溯品牌歷史，難道這不是二位設計師曾經最為得意的元素嗎？向故去的設計師致敬是站在巨人的肩膀上，向自己的過去致敬，對于新時代設計師來說可不值得稱道。