核心提示：盡管一些年輕設計師被批評創造的風格或使用的材質沒有符合印度市場的現實，但產生的“變異”褲裝全新輪廓依舊加速了印度時尚業的現代化。
從前一度淪為寶萊塢明星設計師集中地的印度Lakmé時裝周本屆起終于有了顯著的變化。“上一次我們得到的回饋實在令人激動，買家紛紛反映希望減少戲劇化的成分、增加時尚的部分。這才是我們本屆要做的。諸如Rahul
Mishra,、Ranna Gill和 Sabyasachi 等先鋒設計師正在實踐它。”Saket Dhanka,
IMG-Reliance時裝部負責人興奮的面對媒體。他認為這次活動明顯強調了設計師在零售業中的地位：展示區域表現時裝更勝于僅在T臺出現。此外，兩個州政府（Manipur和Maharashtra)同樣在展示特殊面料方面猛推了一把。
“我們這次更多花心思在展現編織材質上。”Dhankar補充說道。本季版式討論明顯成為了重點，聚焦在日常男裝如何融入傳統印度材質上。
“總體而言，這次時裝周更加海納百川”。Dhankar強調道，“我們堅信在藝術的世界里沒有規則，這一點尤其反映在‘talent
box’區域：專注冉冉升起的印度設計新秀。本屆有55 位設計師分布在 31個秀場和20個‘talent
box’區。”
盡管一些年輕設計師被批評創造的風格或使用的材質沒有符合印度市場的現實，但產生的“變異”褲裝全新輪廓依舊加速了印度時尚業的現代化。
比如Manish
Malhotra就在自己的秀上發布了強勁的節慶時裝秀列，他將新創作解釋為“溶化直筒褲”。“這個新系列相當好玩、風格多變。從2004年開始我就參與 Lakmé
時裝周，這是在孟買進行的唯一重要的時裝平臺，孟買設計師人人為此摩拳擦掌。” Malhotra
解釋道。一個定居孟買，在全印度如雨后春筍般發展出一套零售概念的設計師Anita
Dongre指出，“印度時裝消費者非常有力量，設計師想打入家鄉市場遠比在全球化范圍內展示時裝來得更有興趣。Lakmé
時裝周產生了當地多個小時的電視覆蓋率，為我們提供了極好機會將當代感的時裝展示給消費者們。”
唯一的不夠“現代化”的問題是，過去10季以來，當季的度假裝和設計師品牌都被印度零售商“沒有很長存貨周期和庫存量”要求制約著，他們甚至依賴于寄售的方式。印度零售業的買手，依舊將焦點放在寄售模式并且通常在時裝周發布的六周內就要下訂單，這著實相當狡猾。