在米蘭男裝周以輕巧的度假風和毫不費力的運動感支撐完全部秀場后，巴黎終于還給了看客們一個相對認真的答案。從克制的剪裁、文藝派的印花到嚴苛制作的“街頭感”設計，那些看起來輕松好穿的時裝樣貌透著一股四兩撥千斤的力道。
　　恐怕沒有哪個品牌男女裝氣質能夠如此分裂，又在一個關鍵詞上如此高度統一的：那就是Louis Vuitton的出行。本季Kim Jones帶領眾人進行了一次橫跨美國東西部的公路之程。話題雖然老套，但當R.E.M的音樂響起，男模們身著手工扎染迷人圖案的飛行員夾克和亞光鱷魚皮材質的外衫甚至布滿閃亮monogram標志的大衣魚貫出場時，你還是能被那股公路電影里常出現的經典焦糖色基調迷住。日本和服絲綢面料作為Louis Vuitton 的“看家面料”也在細節處點睛出現，即使公路旅行也不能折損高貴的著裝品位。
　　Dior Homme則把“鏡面”這個秀場慣用元素處理得得體又前衛。深藍與酒紅色貫穿全場;襯衫、馬甲、短褲長短相接，正裝組合通過色塊剪裁搭配妙趣。連極易被局限住的男士皮裝外套都在漆皮材質的運用下變得生動曖昧起來。有異曲同工之處的Damir Doma也以利落剪裁和突破以往黑白灰新色系的設計帶來了極酷的一季。藏藍與葡萄紫的融入化解了筆挺硬質面料的冷漠，多了幾分溫暖的內心活動。
　　而極具時代感的Carven和kenzo也沒有濫用先前爛大街的廓形和圖案，為2014男士春夏衣櫥帶來了不矯飾、溫暖輕松的一季。前者依舊選擇靜態展，背景為色調融合的陶制工廠。設計師Guillaume Henry深受雕塑師Giacometti作品啟發并以此為設計靈感將米色、黑色與藍色拼接，青春撲面又略顯女性化。而一上任就顛覆前任風格的韓國設計師雙人組Humberto Leon與Carol Lim巧用鈷藍、西瓜紅點綴正裝，自信的街頭休閑風讓男女都向往。唯一的遺憾是同樣致力于“街拍造型”的Givenchy本季并沒有明顯的進步。Riccardo Tisci好像只能從熱了幾年的印花狂潮中翻來覆去玩花樣。這次他結束以往的動物、圣母畫像，改走科技感數碼印花和煩亂橫條紋路線。磁帶、錄音機圖案原型與新式條紋狂躁混合，廓型款式依然以夾克衛衣、背心和短褲為主。實在讓人略感乏味。