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不久前，倫敦率先舉辦了全球第一場國際兒童時裝周（Global
Kids’ Fashion
Week）。用“周”來形容并不準確，因為這一活動只持續了兩天。第一天是僅對媒體開放的展示會，來介紹今年秋冬童裝的流行趨勢；第二天則是一場時裝秀，一群小孩子們為觀眾們演繹了來自Oscar
de la Renta、Paul
Smith等近二十個時尚品牌的高級童裝。“童裝既活潑又有趣，同時又富有創意。因此我們認為它需要有自己的獨特平臺。”時裝秀的贊助者，高級童裝電商AlexandAlexa.com的創始人Alex
Theophanous表示。
然而這一活動的口碑卻是欠佳。在網站TODAY
Moms發起的投票中，大約百分之八十五的人認為童裝時裝周“不合時宜”；《金融時報》的時裝編輯Vanessa
Friedman也在一篇報道中指出，盡管在當今經濟環境下和出于品牌宣傳的目的，舉辦童裝時裝周可以理解，但這么做卻是“完全背離了童裝的基本屬性”。
另一種反對的聲音則是關于這一活動是否在給孩子們傳達，“只有形象才是最主要的”這樣的錯誤理念。像是作家Tanith
Carey在接受《新聞周刊》采訪時說道：“我們的孩子在自身形象方面已經承受了不少的壓力，而這樣的活動真的是在火上澆油。”Tanith Carey便是《Where
Has My Little Girl
Gone》一書的作者。在書里，她通過品牌推出兒童化妝品，兒童時裝模特等事例，向人們展示了日前孩子們日趨成人化的跡象并號召家長們對此警惕。
歷史上沒有哪一個年代像現在這樣，對童裝設計付出了這么多心血。而最常被家長們忽視掉的一環便是童裝的款式。要怎樣才算是既把孩子打扮得漂亮時髦，又不至于顯得過度成人化？這個界限時常會模糊掉。早前英國品牌Primark甚至推出了兒童比基尼和胸口印有“Future
WAG（未來足球明星太太）”字樣的兒童T恤，最后由于飽受批評而被迫下架；法國著名童裝品牌Bonpoint則已經更進一步，開始推廣專為兒童設計的化妝品商品線。關于這類行為是否應當的討論從來沒有停止過。
明星街拍或多或少對童裝成人化這一風潮起到了推波助瀾的作用。Katie
Holmes、Victoria Beckham、Jessica Alba、Miranda
Kerr等明星母親時常帶著自己的孩子出現在狗仔隊的鏡頭里，“做了母親依舊顯得年輕漂亮”成為了整個事件的重要宣傳點，而“孩子是最熱門的配飾”這一理念也開始深入人心。為了吸引注意力，將孩子們打扮成“小大人”的樣子自然成為明星媽媽們的招牌手段。當然，雖然人人都注意到了裝扮漂亮的孩子，但最后還是他們的母親從中真正獲益。
不少高端時裝品牌也開始大肆推廣童裝產品線。Dior早在六十年代時便推出了著名的童裝線“Baby
Dior”系列；近年的Stella
McCartney先是同大眾品牌Gap合作，推出了一個小型童裝系列來試探市場。在收到不錯反響后，也推出了個人品牌的童裝線。這也引來了《紐約時報》的時裝記者Cathy
Horyn的發問：“你能想象一件童裝版的由Tom
Ford設計的Gucci嗎？Versace呢？”言下之意是任何品牌都這般大舉進軍童裝界斂金，進而設計出過度成熟性感的童裝，這是一件多么讓人難以接受的事。對于像Dior這樣規模頗大的時裝屋而言，推出童裝線是塑造一個全方位生活方式型品牌的必經之路；而對于其他小型品牌而言，只要高級成人時裝有市場，那么同品牌的童裝也不會差到哪里去。Theory品牌的創始人Andrew
Rosen則提供了另外一條思路。在他看來，這些發展童裝線的品牌并不一定是為了賺錢，更多是為了與消費者們更貼近：穿著某一品牌童裝的孩子，長大后也很有可能成為該品牌的忠實顧客。
《童年的消逝》一書中，Neil
Postman對電視等媒體的出現加速兒童長大成熟這一現象進行了分析和批判。不知他若是活到現在，是否還會對成人化的童裝有什么評論要發表？童裝始終反映的是成人的意愿，兒童并沒有權利插手。把孩子打扮得干凈體面是一方面，而借此機會隨心所欲卻完全是另外一碼事了。更重要的是，孩子并不應當過早接觸到商業味道濃重的所謂童裝潮流。對于他們而言，這個世界上有著無數比要穿什么更重要、更值得探索學習的事情要做。
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