最新一部007電影《大破天幕殺機》昨天在中國大陸上映，關于這位熒幕英雄的話題又接踵而至。我們將焦點聚集于西服之上，看看幾代007如何以他們自個的氣質演繹著不同時代、不同味道的紳士。
    007系列初上映的上世紀60年代，大不列顛帝國風雨飄搖，以往的殖民地相繼獨立，當蘇伊士運河危機發生、中東變成火藥桶的時候，英國人發現自己在這塊傳統勢力范圍的影響力也遠弱于美蘇兩個大國，在國際上不再能一呼百應。如果說當時的美國年輕人借搖滾和電影來宣泄自己的叛逆，那么英國青年則借著搖滾和電影來逃避現實。在美國人的《畢業生》里，年輕人反戰、獨立、追求自我價值;在英國人的《007》里，年輕人想象成為邦德那樣，拯救世界、享盡繁華，重拾昔日老大哥的夢境。而詹姆斯邦德這位銀幕上的優雅紳士，恰如其分地滿足了英國年輕人的愿景。
    第一任扮演者肖恩?康奈利，原先做過司機、健美運動員、模特。導演為了把他打造得更紳士、更優雅，不惜時刻讓他跟著自己，模仿自己的走路、用餐、甚至微笑。至于著裝，康奈利天生的寬肩壯背本就適合各種款式西裝。倫敦著名的裁縫Anthony Sinclair拿出了看家的conduit剪裁，用煙灰色西服三件套，兩粒扣，偏窄的領子，和自大腿往下收縮變瘦的錐形西褲，將這個原本“粗鄙”的邦德打造得既干練又優雅。康奈利和他所扮演的007所處的上世紀60年代，流行風尚也正如此。修身的剪裁、細窄的領子、細瘦的褲子，正如熱播美劇《廣告狂人》所重現的一樣，這種西裝正是精英們所推崇的款式。
    多年過去，第三任扮演者是1970年代的羅杰?摩爾。當時石油危機愈演愈烈，蘇聯強勢擴張，美英受到嚴重威脅，英國國內工人罷工浪潮不斷;不過摩爾扮演的邦德，身邊確總有一些新奇玩意，給人感覺無憂無慮、幽默瀟灑，簡直來自一個烏托邦。順應那個年代的潮流，裁縫Cyril Castle、Angelo Roma、Douglas Hayward給這個花花公子設計了大翻領加闊腿褲的西裝，后來為了使領口V字區顯得更飽滿，索性將西裝首粒紐扣位置放低，樣式夸張之余，倒是仍舊保守地遵循著煙灰色的傳統。
    下一任扮演者提摩西?達爾頓如同摩爾之前的第二任喬治?拉贊貝一樣，不太為中國觀眾所熟知。他演過莎士比亞舞臺劇，藝術氣質濃厚，出演了三部007系列，也是首位將邦德演出滄桑和真實感的。 他的著裝最富時代性，可謂是1980年代“權力套裝”風的典范。他的西裝肩膀很寬，并延續了摩爾后期的大V字領型，翻領跟褲腿也是非常寬大，但得益于合身的剪裁，以現在的眼光看，這副理應看著大而邋遢的樣子在達爾頓身上尚可接受。
    當我們熟知的皮爾斯?布魯斯南接棒時，007變得更敏感、更細膩了。在他出演的90年代，西方社會重拾浮華，歌舞升平、享受生活是主旋律。 英國的裁縫固然優秀，但是來自意大利的Brioni卻能將亞平寧半島獨特的風流倜儻注入007的形象中，與布魯斯南俊秀的臉龐相得益彰。這個品牌所代表的意式風格，肩部很寬，腰部卻很窄，搭配較短的衣身，整體感覺活潑灑脫，凸顯了陽光明媚的意大利的輕松自在。它為布魯斯南設計的套裝，在小V字領型與高腰褲的搭配下，讓腿顯得更長，人更高大英俊。
    現任的丹尼爾?克雷格可謂是最抑郁、最血性的邦德。克雷格接過劇本的時候，就想把這個家喻戶曉的角色演繹得更具情感深度。從《皇家賭場》開始，007轉型了，這位超級間諜不再被神化，不再像以前那樣永遠光鮮、刀槍不入了。有失落、有痛苦、犯過錯，其次才是英雄。在最新力作《大破天幕殺機》里，Tom Ford這位設計大師收起了好萊塢式的明星范兒，為了迎合劇情，操刀為克雷格設計了非常沉穩低調的西裝，重現了1960年代的時尚，與時下大行其道的復古風不謀而合。Tom Ford雖然出身得克薩斯，但是設計生涯卻一直在歐洲的時尚中心，他自己品牌的設計中心就在倫敦，自然順理成章的完美詮釋了英倫風格。 克雷格這次的西裝，衣身較長，窄翻領，錐形褲， 襯衫小尖領下的搭扣堪稱一絕，省去了領夾的繁瑣又達到了相同的視覺效果。完美的合身剪裁，配上英國招牌式的灰色系暗格紋，讓克雷格紳士還能輕松自如地完成火爆動作場面。
    悉數50年來23部007系列電影，從優雅到瀟灑，從滄桑到風流，繼而在最近這三部里，邦德被誤解、背叛，失去愛人、復仇，他的形象遠離了花花公子，更像是孤傲的俠客，只是對于儀表、衣裝，特工詹姆斯?邦德的執著依舊。