在晚風剛剛拂過火山巖壁的時候，我再一次踏上了圣托里尼的土地。頭一個晚上，呼嘯而過的風聲好似塞壬的嘶喊；翌日清晨，推開窗戶，呈現在眼前的是壯闊而靜謐的愛琴海，似乎昨日的狂風驟雨不過是一場夢。
    公元前1600年的圣托里尼是一座圓形的島嶼、一道自地中海底伸出的陡峻山脈。然而，火山噴發的威力是如此之大，半面山壁頹然坍塌，島心沉入海底，留下一道月牙狀的缺口。火山口西北面的山體與主島分開，后逐漸發展為擁有近千人口的島嶼村落，亦即今日的旅游勝地小希拉島。
    正是這次空前絕后的火山噴發使得圣托里尼成為世界上最引人入勝的考古勝地之一。1967年，希臘考古學家Spiridon Marinatos發現坍塌前的圣托里尼乃是一座繁榮的島國，碩大無比的手繪陶制油罐、脆如蛋殼的大理石微雕、古樸雅致的陶土瓶、精雕細刻的青銅香爐以及恢宏壯觀的阿克羅蒂里巨幅壁畫，均被埋藏在火山灰下達3600年之久。
    1976年初次造訪圣托里尼時，我只有11歲。世界末日般的地質景觀與印第安納瓊斯式的奇珍異寶促使我寫下了人生中第一篇獲獎文章：有沒有這樣一種可能，圣托里尼島其實是柏拉圖所艷稱的亞特蘭蒂斯文明的“滄海遺珠”；摩西和以色列人之所以能順利抵達西奈，是因為火山坍塌所產生的“回吸力”令紅海變作平地，就連埃及法老的軍隊也被隨后涌起的海嘯吞噬殆盡？我堅信自己解開了古代文明的最大謎團之一。
    闊別35年后重返圣托里尼，我并不指望收獲任何驚喜。畢竟，記憶中的圣托里尼被年幼的我抹上了一層夢幻色彩，是一個超越現實的浪漫存在。
    出乎意料地，褪去了童真的光環，一個成年人眼中的圣托里尼竟有著不遜于當年的精彩。它或許無法成為解開《舊約》之謎的鑰匙，亦非通往亞特蘭蒂斯大陸的暗道；然而，若是想靜靜地沐浴在落日的余暉下，面對神秘而深邃的大海，讓冷冽的茴香酒緩緩漫過喉間，那么，這世上再沒有比圣托里尼更好的去處了。
    一個振奮人心的好消息是，當年被搬到雅典的部分阿克羅蒂里壁畫將在最近開放的Santozeum博物館中原“身”重現，最精彩的作品依然被保留在翻修一新的圣托里尼史前博物館中。優雅而流暢的線條、簡潔而細膩的筆觸，陶罐彩繪的極簡主義筆法頗有些大巧若拙的氣象，與基克拉迪雕塑的新石器傳統可謂一脈相承，粗獷的色塊更令人聯想起英國抽象派大師本·尼科爾森（Ben Nicholson）的早期畫作。鳶尾屬植物在山壁間留下曖昧而優雅的倒影，巖燕自云端俯沖而下，蜻蜓在暮色中翩翩起舞，海豚靜靜地潛伏在張牙舞爪的烏賊背后，羚羊一面咀嚼鮮嫩多汁的青草，一面警惕地豎起雙耳，柳腰長發的妙齡少女正為主人家的盛宴準備美酒佳肴……似乎在4000多年后的今天，你依然能嗅到愛琴海最初的味道——那是百子蓮、桃金娘和藏紅花被海風拂過時所發出的略帶咸腥的香氣。
    真正的亮點卻是位于圣托里尼最北端的小希拉島。自火山口一路向北，肥沃的梯田與茂盛的葡萄園逐漸為陰郁、冷硬、荒涼的山原景觀所取代，“死去”的熔巖化作了一尊尊奇絕壯觀的天然石雕。這是一塊名副其實的不毛之地，唯有無花果樹憑著強健的根須在山巖的罅隙間見縫插針地生長。焦枯龜裂的蒼莽荒原與遠處如象牙塔般精致的山頂小鎮伊亞形成了鮮明的對比，荒原的底部卻是別有洞天：沿著長長的巖階而下，一座船楫如梭、人聲鼎沸的碼頭赫然矗立在眼前，跳上等候多時的“蝎子”號渡輪，傳說中的Hideaway已是近在咫尺。
    Hideaway乃是由Costis Psychas窮二十年心血打造而成的世外桃源，其祖父于上世紀80年代中期創立的Perivolas Hotel至今仍是伊亞鎮上公認的最好的酒店，金盆洗手之后，這個有著古銅膚色和滿臉絡腮胡的希臘海盜決定繼承先人遺志，將祖業發揚光大。他花了近十年時間，一一說服小希拉島南海岸線上的24名業主簽下土地轉讓書，接著又花了五年時間，將19世紀的廢棄石礦改造為極簡主義風格的精品酒店。這是你所能想象的世界上最特立獨行的度假村——整條海岸線均為私人所有，沒有四通八達的公路，也沒有富麗堂皇的奢侈品店，“蝎子”號渡輪船夫、酒店管家、希臘大廚和清潔工是這兒僅有的四名工作人員。只消在這兒待上一個星期，你便會發現，重返俗世喧囂是一個多么艱難的抉擇。