馬拉加大教堂

街頭的長椅，上面坐著的可不是雕塑喲

    我承認，我是沖著畢加索才來到西班牙的馬拉加的。從機場直接來到老城區，我的酒店就在河岸邊的市中心位置。扔下行李，我直奔老城而去。跨過瓜達爾梅迪娜河，馬拉加似乎一下子就沉靜下來。
　　與安達盧西亞所有的海濱城市一樣，馬拉加有陽光、有海岸，有熱情的民風、有濃郁的阿拉伯風情。與安達盧西亞所有城市不一樣的是，馬拉加是畢加索的故鄉，因了畢加索的緣故，這里的空氣中似乎也多了些藝術的味道。
　　這里不愧是畢加索的故鄉，老城里幾乎到處是畢加索的蹤跡。我與畢加索博物館在老城不期而遇，那里面珍藏著畢加索很多各個時期的畫作；走進畢加索受洗的教堂，耳邊仿佛有藝術家兒時的哭聲在回響；而畢加索故居，幾乎是馬拉加不可錯過的所在，里面不僅保留著畢加索當年居住的房間，還有他當年的繪畫用具以及部分畫作。喜歡繪畫的人，也許會從這里獲得大師冥冥中的靈魂啟迪。
　　馬拉加博物館門前，一對正在繪畫的情侶（下圖）吸引了人們的眼球。兩人一絲不茍地畫著他們的畫，仿佛四周圍觀的人都不存在一般，舉手投足間透著藝術范兒。
　　其實，我自己更喜歡馬拉加老城中那些不經意的藝術氣息。街角處，正在修建的馬拉加博物館外墻，圍上了一塊巨大的灰色畫布，畫布上畫著博物館的大門、拱窗、壁燈，而它們無一例外都有著優美的曲線、漂亮的光影，這是畢加索鐘愛的風格么？
　　畢加索故居緊鄰的梅塞爾廣場，是畢加索兒時最喜歡來玩耍的廣場，但我去的時候廣場在修繕，故居也大門緊閉。當地人告訴我，如今故居已用作畢加索基金會的辦公地點。
　　在這里，我了解到人們對畢加索的一些評論和發生在他身上的一些事，說出幾件來與讀者共賞：畢加索有一個無敵長的名字：巴勃羅·迭戈·何塞·弗朗西斯科·德·保拉·胡安·尼波穆切諾·瑪麗亞·德·洛斯.雷梅迪奧斯·西普里亞諾·德拉圣蒂西馬·特林尼達德·魯伊斯·畢加索(Pablo　Diego　José　Francisco　de　Paula　Juan　Nepomuceno　María　de　los　Remedios　Cipriano　de　la　Santísima　Trinidad　Ruiz　y　Picasso)；畢加索對女人的熱愛堪比繪畫，而那些女人對畢加索的熱愛超過了繪畫；畢加索是法國共產黨黨員。
　　在馬拉加老城走得越久，你就越會發現，這里真的不僅僅有畢加索。這座由腓尼基人建造的古城，經過了羅馬、阿拉伯的統治，經過了眾多的歷史變遷，仿佛一位閱人無數的老者，變得寵辱不驚起來。小巷中，人們坐在酒館門前，來一杯紅酒，點上一盤tapas，大聲地聊天。街角的雕塑前，孩子們在忘情地玩耍。熱鬧的社區活動中，盛裝的大媽們跳起激情的舞蹈，健碩的老大爺忽然抬出碩大一鍋西班牙海鮮飯，引起眾人一陣喧嘩。
　　這真的是典型的安達盧西亞生活，自然隨意毫不做作，慵懶悠然絕不匆忙。
　　還有那些我在城里遇到的各種游客，有超可愛的在教堂前自拍的小情侶，有牽手走過的老人，當然，也少不了警察抓小偷的游戲，這種常見的西班牙風景，馬拉加都不能少。
　　馬拉加四處鮮花盛開：教堂前擺放著鮮花，陽臺上懸掛著鮮花，街巷中、馬路邊、商店和住家門口都布滿鮮花，看到這些，我這個外來客感到莫名的溫暖。
　　市中心在希布拉爾法羅山腳下，那座古羅馬劇場依舊是幾千年前的樣子。據說，每年夏天，這里都會有隆重的露天表演。其實即便不是夏天，羅馬劇場前每天也都在上演真實的生活秀。我來的那一天，一位大叔在劇場前，吹著悠揚的黑管，整個下午，我坐在老餐館前吃東西，我逛街巷逛城堡逛小店，為我伴奏的，都是這位可愛的老人。
　　沿著曲折的山路，走向山頂的城堡。在這里，可以看到頗具特色的馬拉加斗牛場全景，幼年時的畢加索，不知道在這座斗牛場里看過多少次他癡迷的斗牛。
　　一直想找個近角度俯拍馬拉加，結果，踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫，發現其實自己住的酒店露臺，就是最好的觀景臺。
　　馬拉加大教堂，又是各種混搭的風格。按原來的設計圖紙是要建兩座塔樓的，但后來建著建著沒錢了，建好一座塔樓后，工程就擱置了，一直擱置到現在，結果反而成了風格。
　　離開馬拉加時，我的腦海中時時浮現的，除了畢加索之外，就是在城堡山上擁吻著的一對戀人。畢加索說，沒見過馬拉加陽光的人，是無法創作最好的立體畫作的。我在的兩天，馬拉加一直陰天下雨沒有陽光。所幸，反正我不是畫家，也壓根不會畫畫兒。
　　對我而言，沒有陽光的馬拉加十分立體，百分生動。