3月6日對于今年的巴黎時裝周來說有些不一樣。當晚在Hermès剛發布完2012秋冬系列的巴黎國立高等美術學院（école Nationale Supérieure des Beaux-Arts）里，一場“ELLE”中文版舉辦的“ELLE巴黎風尚夜”點燃了春寒逼人的塞納河畔。作為全球四十三個版本中首個推出半月刊的雜志，創辦二十四年來的“ELLE”中文版正將中國設計的“國際觀”向外強勢輸出著。四位國際頂級攝影師（陳曼、梅遠貴、馮海、David Burton）拍攝的“上海巴黎，最美中國面孔攝影展”讓古典權威的巴黎美院第一次迎來了“中國美”的浪潮。對于剛在巴黎時裝界嶄露頭角的中國設計師和正起步的國內時裝產業來說，新計時方才開始。“我們這一代設計師做的事情是以前和以后的設計師都感受不到的。不光是我們在成長，投資商和整個產業也在升級。”Cacharel新任華人創意總監之一孫大為感到此刻與日本時裝設計師當年征服巴黎一樣令人振奮。用陳曼的話說，“中國人在某種程度上還在模仿西方物質文明的思路，但個別人已經在寫中國當代歷史了。” 這是中國時裝設計師前所未遇的最好時代，他們被國家經濟實力和紡織產業的上升推向了世界，而對于打造一個國家的時尚影響力來說，僅靠創意是遠遠不夠的。
　　
　　去“符號”后的中國設計
　　
　　新一代中國設計師們做的首件事情就是去掉“中國符號”。畢業于倫敦中央圣馬丁藝術與設計學院的Masha Ma今年首次將秋冬系列搬到巴黎。她本季靈感來自于王爾德的《夜鶯和玫瑰》：高領、及地長裙、解構剪裁、皮革拉鏈……像冷酷成熟的刺客一般殺入巴黎T臺。“‘中國設計師’只是一個地域性標識，每個人都有獨特的創作風格，不是單單憑借地域就可以分類。當然，我更希望能運用中國傳統美學和哲學來設計時裝，擺脫符號化的中國風。”Masha Ma在秀后接受專訪時表示。
　　最近備受矚目的法國時裝老牌Cacharel新任華人創意總監孫大為和劉凌2007年創立自有品牌時就啟用了一個完全看不出中國印記的名字——Belle Ninon。“這是巴黎20年代最著名沙龍女王，她做的事情今天很多女人都不敢做。我們特別喜歡那種大膽開放的冒險精神。”這對年輕設計師已擺脫“中國符號”的束縛，以略帶男性化的設計和精湛的立體剪裁贏得2011年法國新銳設計師大獎。“上一代中國設計師強調中國符號與時代有關，是啟蒙者。現在所有人都知道中國文化，不需要再刻意展示。但刻在骨子里的還是中國邏輯思維和哲學，你避不掉的。”孫大為坦誠表示。“還有一點是我們這批設計師不會輕易去動中國元素，因為沉淀還不夠。大家年齡這么小，還沒理解全中國文化最博大精深的東西在哪里。就像齊白石六十多歲學畫國畫一下就能到位，三十多歲畫國畫的就很少能表達出那個意境。”
　　而對于在巴黎辦秀和看秀的人來說，出身地并不重要，好設計才是王道。“現在中國設計師已經走出了圖騰上的限制，逐漸把自己當成國際設計師。就像Louis Vuitton不一定要用法國設計師而用Marc Jacobs一樣：我為全世界的人設計最漂亮的衣服，這才是設計師最重要的概念。當中國設計師用國際人的身份去競爭的時候，咱們的產業鏈才要開始。” 赫斯特中國總經理楊玟對本報記者說。
    最好的轉變案例莫過于中國品牌夏姿陳。從2008年在巴黎時裝周發布成衣系列反響平平到今天學習做減法，拿掉表面的中國符號專注“先想女人，而不是中國女人要什么”的美學新思路上，創始人王陳彩霞一路走得相當艱辛。
　　
　　本土創意的“國際觀”
　　
　　同樣，作為設計師和超模的幕后推手之一，中國時裝媒體的思路也在發生轉變。“‘ELLE’第一年進中國時，整本雜志100%都是外邊翻譯的東西，沒有一頁是中國編輯做的。今天我們80%的內容都是自制的，第一個半月刊封面請到Jean Paul Gaultier來做造型。這里面有個很重要的訊息是，作為世界創意產業鏈的一環，中國媒體不只是接受者，更可以成為伙伴。”楊玟在“ELLE巴黎風尚夜”當晚振奮的宣布著，“中國不是要征服世界，而是要和世界一起創造新的審美觀”。
　　當然除創意之外，如果沒有國家經濟實力的支撐，“ELLE”中文版不可能成為除法國母版是周刊外，全球四十三個版本中第一本半月刊。中國時裝媒體的身份也從最早的各種小版本，單純信息發布平臺轉向角色更多元化的時裝產業鏈上游。“我們不突出中國制作，而是說國際團隊。作為國際創意圈的一分子，你不能只作國內的推手。當時尚媒體完成生活美學與個人美學傳達者身份之后，下一步就要往電子方面走，將紙版到數字版閱讀之間串聯起來，然后再想如何在整個產業鏈平臺上扮演起嫁接的角色，比如設立基金、挖掘新品牌、和本土企業合作等等。”赫斯特中國董事總經理艾彌爾說。
　　
　　從玩創意到做品牌
　　
　　而真正要與巴黎時裝界對話，中國設計的品牌力量還欠火候。如果說中國成衣產業前二十年是在做銷量驚人的內需市場擴張，那么現在應該是業者思考如何打造品牌的時候了。但出色的商業模式，強大的企業后盾與優秀的中國設計師三者之間尚未連接起來。
　　“在歐美，從學校到后備的贊助資金鏈條是非常完整的，之后和產業嫁接、合作也沒有斷層。設計師產品能走得更遠，品牌生成和整個工會系統都比較完善。學校、生產、面料、加工，每一個階段都決定設計師和品牌的生長和壯大，成熟的產業鏈可以解決許多初級設計師在起步時會面臨的問題。例如企業會和學校合作，通過學校牽線讓面料商為學生提供機會創造新面料。而國內學校沒有這樣的體系，設計師也沒有與面料商合作設計面料的傳統。” Masha Ma認為圣馬丁時裝精英教育給自己帶來的最大優勢就是如何從獨立設計師走向自我品牌的建立。“歐洲時裝產業鏈已經發展成熟，每個階段都能承上啟下地銜接。中國這個產業還處于發展中階段，無論是面料、加工還是做品牌都在摸索中。”
　　好的苗頭是，國內已有不少企業已經開始察覺這個巨大而誘人的產業缺口。孫大為的畢業秀就是在蘇州紡織廠的支持下獲得成功的，“我們比較幸運，當初很多人看我們做畢業秀時用的面料就會羨慕。其實設計師只是時裝產業升級的一小部分，要有投資者對個人品牌感興趣、投資這個產業，才會帶動整個紡織企業。我們做得再好，背后也需要有智慧的產業家去扶植。”孫大為坦言。
　　對于巴黎和更廣闊的世界時裝產業來說，中國正在從原產地向一級市場進發。要修改游戲規則，就必須讓企業和設計師同步參與。“一個成熟的設計師必須有經營品牌的管理頭腦和市場認知觀念，不單純只是做創意。這就是為什么John Galliano會被Dior啟用，因為他經營自己品牌已經非常多年了。中國南方有一批財經實力強大的企業者，無論江南布衣也好，美特斯邦威也好，銷量都很驚人。一旦本土設計師能站在和他們同樣的位置去思考，不僅僅關心非常自我的小小符號，而是關注服裝和消費者的關系，讓創意和消費之間產生關聯，那么企業和設計師之間的訊號就鏈接在一起了。企業家關注到設計師的成熟，產業鏈才能夠被嫁接。”楊玟一語中的說。