可能除了袁枚之外，沒有人是不愛火鍋的。袁枚在他的《隨園食單》里狠狠地說了一回火鍋的壞話，他認為每種食材的烹制，都需用不同的火候，宜文宜武，宜撤宜添，瞬息難差，但是，老江湖的火鍋就不那么講究了，它才不管這么多，管你是油花漂亮的高級和牛，還是來自水田邊剛摘干凈的西洋菜，不分貴賤，都丟到鍋中，一律一刀切。
　　總結起來說，袁枚先生認為火鍋簡直是中國飲食文化中眾多暴殄天物案例中令人發指的代表，活得過于精致的才子才女大抵都是受不了這種食物界抹殺特性的“生而平等”。同樣是切得薄透的藕片，豬油蒜米加辣椒圈快炒，一定是比在火鍋里涮得口感粉面要爽口好吃。火鍋從來都是走平均主義的熱鬧路線——單拎出來估計分數更高，不過肉類、蔬菜和菌菇翻滾的湯水中緊緊擁抱在一起產生的成熟香氣，哪是單一食物比得上的？
　　火鍋值得在中國菜中另立一科，百鍋千味。最著名的是重慶，廣東人喜歡吃海鮮火鍋，最近開發出來的，蘇杭一帶以當地杭白菊為主料的菊花火鍋，云南的滇味火鍋，特色是爽口的時鮮菌菇，此外，東北的“白肉火鍋”、香港的“牛肉火鍋”等，堪稱寒冬里的“席上春風”，為食客們冬日里的最愛。
　　愛不愛火鍋，實在是一道人群區分的經典測試題。不愛吃火鍋的人，多半有一點疏離的孤獨人格，熱衷火鍋的，無論表現得多么冷酷，其實心中都有一小簇跳動的熱情火苗。
　　剛認識的情侶，如果想快速鑒定對方人品，大可以相約吃火鍋，這比什么星座可靠譜多了，他是不是個急性子——肉下鍋后他的眼珠子在鍋里還是依然在你身上；他骨子里是不是體貼——最后一只大蝦，誰來吃了它……
　　火鍋遠比看起來要有文化，試想，除它之外，還有哪種食物可以做到多重身份的高度統一，它既是器皿，又是吃食，還指代一種烹飪方法。難道你還能期待烙餅有如此的韻致？
　　如果不想去店里吃火鍋，也可以在家自己做。鍋底很重要，基本決定了整鍋菜和整個火鍋飯局的氣質走向。家常一點的重慶紅湯鍋，如果家中油煙機功能強大，鍋底完全可以自己炒。炒鍋點旺火，下牛油燒熱，加豆瓣、姜片和豆豉，煸出紅油和香氣，爾后下高湯，燒沸后下料酒、醑糟汁、辣椒、花椒、鹽、冰糖等熬制。
　　喜歡滋補一點的，推薦另一款相當“夯”的粵式鍋底，叫毋米粥，算是順德人對于火鍋事業的最大貢獻了。它和粥底火鍋很類似，只是做法上更加精致，不見米，只取一煲粥一層層滾開外翻時從花心處舀上來的濃稠粥水。鍋底對涮煮食材的品質要求很高，沒有濃烈香料掩護，一丁點兒不新鮮的味道，都會被數倍放大。
　　可能會有人問，如果很少吃火鍋，如何讓自己看起來像個鍋界老饕？老饕們爐邊修煉多年，基本沒什么速成捷徑。不過，但凡吃火鍋點炒飯的，在四川火鍋店里一連吃5盤肥牛的，都可以歸類為第三種青年。
　　美食作家殳俏說，吃火鍋不要吃過四個人，人多了，飯局就變成戰場了。幾盤肉呼嘯上桌，呼嘯下鍋，隨即被筷子風卷殘云般挑走，動作慢的吃不上，而動作快的，塞足了一肚子，卻也根本不知道吃下去了些什么。
　　最理想的火鍋，三倆知己，窗邊圍爐，說點體己話，喝點溫溫熱的小酒，天氣一定要夠冷，視野可觸范圍內，最好有幾個風雪中縮著脖子匆匆而過的路人——不要內疚，幸福感這件事，本來就是對比之下赤裸裸的一種殘忍。