舊上海時期，一些來自俄羅斯的猶太人在這里開設了毛皮店，價格以金條計。到了夏天，精明的猶太人就進了草席放在店里賣，店名也就把秋冬的皮與春夏的草結合起來喚作“皮草店”，這個代表奢華與誘惑的詞語由此誕生并沿用至今。
　　作家Seymour Hicks曾說過：“男人買皮草送給女人，不是為了讓她別受凍，而是讓她歡喜。”一句話凸顯了皮草保暖、稀有的特性，也不難看出這里面的“性別歧視”。科學家相信最早懂得制衣術的是生存在二十萬至三萬年前的尼安德特人，男獵手們有足夠靈活的技術和足夠好用的工具把獵物剝皮，享受它帶來的干爽、溫暖與防御功能。事實上，直到近代，即便代表的不純粹是濃郁男性荷爾蒙氣息，皮草至少“不作、不娘”——貂毛帽儼然成為俄羅斯文化象征之一，而在北美，一頂雄赳赳的浣熊皮帽則代表著“好獵手”；上世紀三四十年代，東北人的冬裝還是清末民初的狗皮帽子、羊皮襖和靰鞡鞋，幾十年來狗皮帽子不是地標勝似地標，躋身著名的“東北八大怪”行列。
　　大洋彼岸的好萊塢，Marilyn Monroe把一身白色狐貍毛大衣演繹出傾國傾城的魅力，皮草的分水嶺越發清晰。盡管史上許多君王都選擇皮草以顯示奢華與權威，但它們無非是一件件上不了街的歷史戲服——且看喬治六世那件華麗的“加冕龍袍”，雪白皮草傾瀉而下，點綴上數圈精致黑尾巴，華麗醒目。一部分自認嫵媚的男性也不自覺地把皮草穿出了壞名，好看一點的還能勉強喚作“metrosexual”，大部分的自然淪為娘炮炮灰，而像電視劇《Dynasty》式的紙醉金迷皮草裝或Hip-Hop歌手穿金戴銀外加大皮草的做法，理論上我們是離得越遠越好。但世事無絕對，近兩季受波普文化影響甚深的Givenchy by Riccardo Tisci在秋冬推出了全皮草的棒球夾克，還打包奉上海貍毛雙肩背、狗頭形的貂毛帽，甚至讓貂毛長到了鏡框上。
　　說到真正行走于生活中的男人皮草，不妨看看溫莎公爵的示范。在Sotheby’s的拍賣目錄上有這樣一件大衣，出自1930年代的它記錄了一個時代的優雅——收腰長廓型，海軍藍、雙排扣，交叉皮草領設計，Versace本季壓軸的造型就像是它的摩登進化型，巧合的是，二者的領子都同樣使用了成縷卷曲、厚實貼服又富有立體光澤的初生綿羊毛。這一小小“皮草領”無疑是男人進軍皮草界的試水款，每每惹得文青芳心大動的Dries Van Noten便讓皮草領大衣成為人人羨慕的熱門單品，洗盡所有有關男人皮草的負面印象，設計師本人解釋，“它有一點點女性化，但同時充滿男性魅力”。
　　更藝高人膽大的你，或許可以試著往全皮草的境界發展。出自本季T臺的皮草單品一如既往地走經典沉穩路線。Burberry Prorsum帶有幾何分割感的拼貼手法寫滿摩登態度，皮毛一體的設計肩負起為皮草正名的任務——SalvatoreFerragamo、Ermenegildo Zegna與Diesel BlackGold的長大衣為冬日西裝形象帶來粗獷男人味，驍勇獵戶在冬日的水泥森林中重生。最為低調的版本則把皮草的炫富功能完全剝掉。帶有“潮”情結的年輕人，可以考慮上面提及的棒球夾克或飛行員樣式的短大衣，Louis Vuitton或Dolce &Gabbana給出了最漫不經心但殺傷力強勁的“小狼”型男形象。