Walter
Albini的名字現在絕少被人憶起和提及。但是，作為“意大利成衣的開創者”，他影響了1970年代之后的大批同胞設計師。
如果你想對1970年代的時尚懷舊一番，一定無法忽略意大利設計師Walter
Albini創造的波爾卡圓點潮流、印花喬其紗及地長禮服裙和飾以天鵝羽毛的彩格呢天鵝絨晚裝。Albini對20世紀二三十年代、Chanel和Poiret以及對煙斗、香檳桶的迷戀無一例外地成為了他設計中的別樣靈感。
在1970年代，正處事業巔峰的Albini是令設計專業學生熱血沸騰的兩個名字之一。而另外一個，就是彼時羽翼尚未豐滿、在Chloé擔任設計師的Karl
Lagerfeld，兩人在當時的時裝界可謂并駕齊驅。
但是，Albini的名字遠不像后者那樣如雷貫耳，他既是一個神話，也是一個謎。時至今日，人們甚至連他曾在意大利都靈就讀的那所設計學院是否為女校都無法達成共識。不過，在《W》雜志主編Stefano
Tonchi和作家Maria Luisa Frisa合撰的傳記書《Walter
Albini與他的時代》中，他被奉為“意大利成衣的開創者”。
在1970年代早期，意大利已有許多設計師的名字與知名時裝公司聯系在一起，這算不上新鮮。但像Albini這樣與工廠密切關聯的設計師卻是史無前例。正如Tonchi所說，他是一個品牌先鋒，也是第一個從工作室走進成衣制作工廠的意大利設計師，更讓人們看到，在意大利經營時裝業還存在著不同的方式。
Albini在1965年創立了自己的品牌，但此后，他仍給Krizia、Billy
Ballo、Basile、Callaghan、Escargots、Mister Fox和Princess
Luciana等品牌擔任兼職設計師。
1971年，Albini打破常規地在一場秀里展示多個品牌的服裝：為Misterfox設計的連衣裙，為Escargots設計的針織服，為Diamant’s設計的襯衫，為Callaghan設計的彈力面料單品，為Basile設計的大衣和夾克。這五個產品線全由F.T.M這一家公司經營，零售商們也將它們作為一個系列來售賣。此外，Albini還開創了在米蘭舉辦發布會的先河—在1950年代早期，時裝秀通常是在佛羅倫薩的Palazzo
Pitti酒店舉辦的。此后，Missoni、Krizia和Ken Scott也紛紛效仿他的做法。
Albini以忠心效仿Chanel和Jean
Patou早期的時裝風格而聞名，這兩位設計大師的風格與20世紀70年代的全球浪潮形成了對比。Albini不僅最大程度汲取了Chanel考究的剪裁，并樂此不疲地從古埃及、吉卜賽、非洲和中國汲取靈感，他還積極擁護反正統的嬉皮士階層，推出了優雅體面的運動裝。那些風格強烈、充滿蓬勃朝氣的設計秉持Chanel女士的理想—用舒適合身的剪裁解放女性的身體。
隨著Albini的威望不斷擴大，他也當仁不讓地獲得了如下名聲：速度快，自由散漫，放蕩，不安分，以及視金錢如糞土。Albini是出生于小資家庭的叛逆孩子，因此，他當然免不了有點兒自命清高。“
Albini和Yves
Saint Laurent是同一時代的人。但不同的是，Saint
Laurent有默默支持他的Bergé，Albini卻從未依靠過任何人。由于生意始終缺乏組織結構，他沒能攀上應有的高度，也發不了大財。他的事業總是起起落落，充滿矛盾，不夠穩定又過分自我。隨著1980年代的到來，Armani、Versace等人粉墨登場，Albini黯然被遺忘。事實上，包括這兩位時裝大師在內的大批意大利設計師都曾受到Albini深刻影響。
Albini在意大利各處都有寓所，其中包括在威尼斯運河上的一個小屋、遠離米蘭市區喧囂的一所公寓，以及突尼斯附近西迪布賽的一處隱蔽住所，這是他為自己營造的生活方式。Albini在室內設計上的品位也很奇特，沒有人知道他為什么要將威尼斯寓所的門廳鋪上大理石紋路的塑料和油布；而他米蘭的公寓則造成船的形狀，散發出冰冷的工業氣息，同時帶著一目了然的時代特征。
Tonchi在書里曾引用Valentino的話寫道，比起時裝設計師，Albini更像是一個生活藝術家，當然，在他的生活方式中，時裝扮演了極其重要的角色。然而他的生活也許并不多么讓人羨慕—看上去無趣又高高在上，坐在卡普里的海邊抽煙抽到幻滅，懷中抱一只約克夏犬。
1983年，42歲的Albini去世。據Tonchi說，死亡原因被推斷為艾滋病。英年早逝的他幾乎沒有朋友。去世前不久，他曾宣稱：時尚已死，“現在的一切都只是造型而已。”為了表達這種觀點，他還曾推出一個“虛無系列”，從記者、攝影師和設計師那里借來各種單品，把它們組合在一起，與他本人的石膏面具一起懸掛在墻上展示。
Albini的座右銘是：“盡情享受今天，把一切麻煩事留到明天。”顯然，他不會在意多年以后是否還有人記得自己。