拉菲的“中國現象”與“中國價格”
　　
　　在馮小剛導演的電影《非誠勿擾》中，“成功人士”謝子言接過美女梁笑笑倒給他的一杯紅酒，喝了一口說：“長城干紅吧？味兒太薄了，缺少內涵。我是喝拉菲的。”
　　今年1月18日凌晨2時06分，影視大腕宋丹丹在微博叫板房地產大鱷潘石屹：“……潘總，我就是個演員沒多少錢，我請你喝拉菲，別再蓋樓了，真的，求你了！”
　　從影視作品到現實生活，拉菲（Chateau Lafite Rothschild）在中國已成為一種身份的象征。
　　中國人對拉菲的崇拜，已經超越了年份、分數以及酒質。波爾多五大一級酒莊，拉菲“五岳獨尊”；拉菲副牌Carruades de Lafite（中文名稱“小拉菲”）也雞犬飛升，成為一種在中國紅得發紫的紅酒，其影響力甚至超越某些二級酒莊。這種奇怪的現象被英國《潷酒器（Decanter）》雜志出版總監莎拉?肯普（Sarah kemp）稱之為“拉菲的中國現象”（Lafite's China phenomenon），她在《潷酒器》雜志卷首語《葡萄酒的認知差距》中寫道：“世界上其他地方決定好酒的因素，在中國不一定適用。以拉菲副牌Carruades de Lafite為例，不論在英國還是美國，從來就不是非要不可的葡萄酒，但在中國卻比許多一級酒莊和二級酒莊還要搶手。”
　　所有的波爾多人都在納悶，甚至連掌管拉菲酒莊的羅斯柴爾德男爵集團(Domaines Barons de Rothschild)總經理克里斯托夫?薩林（Christophe Salin）也覺得不可思議，他在2009年9月接受法國《西南報》采訪時說：“這是一種非常特殊的‘中國現象’。我第一次訪問中國迄今已近20年，中國人已經非常快速地跟上法國的奢侈品市場，并把頂級葡萄酒看作生活的藝術的一部分。可能因為拉菲有一個美好的故事，很容易發音，他們喜歡的這個酒標也恰好反映了他們對法國的想象。”
　　更不正常的是，“拉菲的中國現象”已經導致市場出現“拉菲的中國價格”。針對蘇富比拍賣行（Sotheby's）2010年10月29日在香港以每瓶182萬港元拍出3 瓶1869年拉菲，創造世界上最昂貴的葡萄酒新紀錄，原《經濟學人》亞洲版主編吉迪恩?拉赫曼(Gideon Rachman)在《金融時報》發表專欄文章，提出這樣一個新名詞——“拉菲的中國價格”（Lafite's China price），文章稱：“3瓶1869年的拉菲在香港拍出43.79萬英鎊（注：以港幣結算3瓶合計546萬港元），這賦予了‘中國價格’新的含義。這個詞通常是指最低廉的價格——反映了中國制造業的競爭力。但如今在最高端市場，也存在一個‘中國價格’，富裕的中國人把稀世奢侈品的價格，哄抬到讓許多西方競價對手嚇得臉色蒼白、以至于悄悄地溜出拍賣場的地步。”
　　據Lix-ex（倫敦國際葡萄酒交易所）跟蹤，在蘇富比舉行的這場香港“拉菲古堡——酒莊直遞尊貴窖藏”拍賣專場，多個年份的拉菲成交價數倍于英國市場最近交易價，比如：一箱（12瓶)1982年拉菲，英國交易價37500英鎊，香港成交價84289英鎊（注：以港幣結算103萬港元），差價高出125% ；一箱2005年拉菲，英國交易價10182英鎊，香港成交價23522英鎊，差價高出131% ；一箱2009年拉菲（尚在橡木桶陳釀階段），英國交易價10950 英鎊，香港成交價43124英鎊，差價高出294%……當然，我們不確定其中有多少買家是來自中國內地，蘇富比國際葡萄酒部經理、葡萄酒大師塞蕾娜?蘇克麗芙（Serena Sutcliffe MW）的說法是：“拉菲在19世紀受到歐洲貴族的欣賞，20世紀七八十年代贏得美國人的青睞，現在正在征服亞洲。”
　　
　　如果是為了面子，那么……
　　
　　中國人為什么如此狂熱地追捧拉菲？這是富隆國際酒業公司（Aussino）總裁、《潷酒器》雜志“全球葡萄酒行業50位影響力人物”之一的沈宇輝經常被問到的一個問題，他曾經這樣總結：“如果你宴請10 個人，上拉菲人人都會知道是頂級好酒，上拉圖（Chateau Latour）只有五六個人知道，上瑪歌（Chateau Margaux）只有兩三個人知道……”
　　不過，如果是僅僅為了面子，拉菲其實并不是面子最大的選擇，哪怕是中國人頂禮膜拜的1982年拉菲。
　　在美國《葡萄酒觀察家（Wine Spectator）》雜志選出的“20 世紀12瓶夢幻之酒”排行榜上，波爾多入選的只有1900 年瑪歌、1921年伊甘（Chateau d'Yquem）、1945年木桐（Chateau Mouton Rothschild）、1947年白馬（Chateau Cheval-Blanc）、1961年柏圖斯（Chateau Pétrus），并沒有拉菲。
　　在《潷酒器》雜志2004 年選出的“今生不容錯過的100 瓶葡萄酒”排行榜上，單列在前面的10瓶絕代佳釀也沒有拉菲，波爾多入選的只有1921年伊甘、1945年木桐、1947年白馬、1961年拉圖、1982年碧尚女爵（Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande）。拉菲只在按產區列出的13款波爾多葡萄酒中，以1959年拉菲忝列其中。
　　在1855年波爾多分級系統，拉菲也只是五大一級酒莊之一，并非五大一級酒莊之首，當時的排名只是按酒莊名稱首字母順序排列的。倒是Lix-ex在2009年對1855年波爾多分級系統提出挑戰，他們根據梅多克（Médoc）和佩薩克-雷奧良產區（Pessac-Léognan，1987年從格拉夫 獨立出來）的2000多款紅酒在2003年-2007年5年間的平均價格，重新分出60家列級酒莊，也是分為5個等級，其中一級酒莊的入選資格是：一箱 （12瓶）的平均價格達到2000英鎊以上。Lix-ex據此分出六大一級酒莊，按價格順序依次為：拉圖（4620英鎊/箱）、拉菲（4197英鎊 /箱）、瑪歌（3773英鎊/箱）、木桐（2941英鎊/箱）、侯伯王（2705英鎊/箱，Chateau Haut-Brion）、美訊（2225英鎊/箱，Chateau la Mission Haut-Brion）。也就是說，拉菲是老二，拉圖才是老大。
　　如果以具體到年份的身價來看，在《潷酒器》雜志2010年8月發布的1961年-2005年50年間法國葡萄酒價格榜上，1978年羅曼尼-康帝 （DRC.Romanée-Conti）以85790英鎊/箱位居第一，1990年羅曼尼-康帝以79579英鎊/箱排名第二，1961年柏圖斯以 74062英鎊/箱排名第三，接下來的第四、第五、第六位又分別被1999年、1967年、1996年羅曼尼-康帝占據，第七位被1990年里鵬（Le Pin）占據，第八、第九、第十位分別被1982年、2000年、1990年柏圖斯占據。1982年拉菲僅以34562英鎊/箱排在第十一位。也就是說， 過去50年來，真正的法國酒王是勃艮第的羅曼尼-康帝，真正的波爾多酒王是右岸的柏圖斯。
　　如果以分數來看，在美國著名酒評家羅伯特?帕克（Robert Parker）給過滿分（100分）的2007年之前的法國葡萄酒中，截至2010年10月的重新評定結果，仍然能夠保持滿分的波爾多葡萄酒，拉菲只剩2 個年份（1996、2003），而左岸佩薩克-雷奧良產區的美訊多達5個年份（1955、1959、1975、1982、2000），右岸波美侯產區 （Pomerol）的柏圖斯多達7個年份（1921、1929、1947、1961、1989、1990、2000）。特別值得一提的是，位于羅訥河谷羅帝丘（C?te-R?tie）的吉佳樂酒莊（E. Guigal），仍然保持滿分的葡萄酒多達21款，其中，拉慕林葡萄園（La Mouline）有9個年份（1976、1978、1983、1985、1988、1991、1999、2003、2005）、拉蘭當葡萄園（La Landonne）有7個年份（1985、1988、1990、1998、1999、2003、2005）、拉杜克葡萄園（La Turque）有5個年份（1985、1988、1999、2003、2005），而這3個葡萄園的首個釀造年份才分別可以追溯的1966年、1978年、1985年，總面積加起來還不到5公頃。另外，在羅伯特?帕克的評分系統，拉菲還曾經創造過波爾多葡萄酒分數最低紀錄——1974年拉菲只得56分，50-59分屬于“令人無法接受的葡萄酒”。
　　總而言之，以勢利的眼光看，論分數、論身價、論排名，拉菲絕對不算最有面子的葡萄酒。
　　　　
　　如果是為了享受，那么……
　　
　　去年曾有一位房地產商打來電話，問我在哪里可以搞到一箱1982年的拉菲，說是要請銀行領導吃飯。我問吃什么，他說無非是鮑翅參肚之類。我告訴他，領導們愛吃的鮑魚、魚翅、海參、魚肚、生蠔、大閘蟹之類，恰好并不適合搭配以赤霞珠（Cabernet Sauvignon）為主體的拉菲紅酒，其結果必將是滿嘴的魚腥味、鐵銹味以及苦澀感，搞得鮑魚和拉菲兩敗俱傷，既有損于海鮮的鮮美滋味，又顯不出拉菲有多么好喝。我建議不如選一些澳大利亞的霞多麗白葡萄酒（Chardonnay）、法國的阿爾薩斯雷司令白葡萄酒（Riesling）或者香檳（Champagne），總花費可能用不了一瓶拉菲的價錢。但他猶豫不決：“價錢倒是無所謂，問題是給領導喝合適嗎？”
　　根據西餐的正式宴會體系，餐前要喝開胃酒，比如香檳；正式進餐要給每一道菜搭配一款佐餐酒——海鮮和魚類配白葡萄酒、牛羊肉配紅酒；上甜點時要配貴腐酒或晚收型甜白葡萄酒；最后還應該來一杯餐后消化酒，比如波特酒或白蘭地。而且，亭亭玉立、錯落有致的高腳杯，以及每只杯中不同色調的葡萄酒，也會為宴會增加喜慶氣氛，使宴會顯得足夠隆重和排場。這正是“法國大餐”去年被聯合國教科文組織列入“人類非物質文化遺產代表作名錄”的重要原因之一。
　　而我們沿襲喝二鍋頭和啤酒的習慣，一場10個人6道菜的宴會，可能會上12瓶拉菲，卻不會選6種不同的葡萄酒各兩瓶。所有的食物都用拉菲去對付，不但單調，而且還會扭曲某些食物的味道，并且抹殺拉菲的品質。其實，中餐雖然是“共餐主義”，但上菜順序跟西餐也差不多，而且現在許多高檔中餐廳實行分餐制，完全可以隨著上菜的節奏去上酒。所謂好酒的定義，不只在于名氣大、等級高、品質好、價錢貴，最終還要取決于與食物的搭配是否完美，這才是葡萄酒的終極價值。
　　另外，英國著名酒評家、葡萄酒大師杰西絲?羅賓遜（Jancis Robinson MW)還曾在2008年發表《拉菲的傳奇》一文指出：“我肯定比一般的中國人更喜歡拉菲的味道，它非常干，幾近嚴峻，醇厚，優雅，而這種風格讓葡萄酒新手接受起來定會特別艱難，與中國的大多數食物搭配更是一場‘酷刑’——無論是各個省份的甜、酸以及辛辣的食物，還是高級飯店餐廳里奢侈的堆滿松露和鵝肝醬的食物。”
　　也就是說，對于剛接觸葡萄酒的人們來說，現在可能還不是喝拉菲的時候。就好比繪畫要從素描學起，我們不妨先從簡單易飲的葡萄酒喝起，比如基本的波爾多AOC。
　　
　　如果是為了鑒賞，那么……
　　
　　毫無疑問，拉菲是一座偉大的酒莊。在波爾多五大一級酒莊中，拉菲紅酒就像京劇“四大名旦”中的梅蘭芳，嚴謹，工整，端莊，標致，體現了梅多克紅酒的標準形態。但正如許多人更喜歡程派的沉郁幽怨、尚派的颯爽激越、荀派的嫵媚俏麗，不少人可能更喜歡拉圖的雄渾、木桐的華麗、瑪歌的柔美、侯伯王的古樸……
　　葡萄酒最讓人著迷的地方是：每天有那么多不同的酒莊、不同的年份、不同的土地、不同的品種、不同的類型、不同的傳奇，等著我們去發現、去品味、去探索。如果只是盯著現成的名氣、等級、分數以及價格去品酒，那未免索然無味。如果我們滿足于每天喝拉菲，那更是一種恐怕連拉菲莊主埃里克男爵（Baron Eric de Rothschild）也難以接受的現實，因為這將導致拉菲在中國的“LV化”，即使不至于出現經濟上的泡沫，至少也會導致文化上的貶值。
　　當然，相信總有一天，中國的拉菲崇拜者必將跨越波爾多的紀龍德河，向右岸的波美侯和圣埃米利永進發，繼而留連于勃艮第的某個寂寞的村莊，徘徊于羅訥河谷的某個蒼涼的山丘，然后再興致勃勃地徜徉于萊茵河與摩澤爾河流域，縱橫于皮埃蒙特與托斯卡納之間，沐浴在杜羅河和里奧哈一帶的陽光下，不斷發現散落在某個角落的稀世珍寶。原來，葡萄酒的世界是那么大，世界上的好酒是那么多！