現代的香檳酒，滿帶歡騰氣泡的香檳酒的發明是17世紀晚期的事情。在香檳省奧維耶修道院曾經有一位叫做佩里儂(Dom
Perignon)的修士，他在1668～1715年是修道院酒窖主管。很多美麗的傳說講了他在偶然狀況下發明起泡香檳的故事。不過，當時的佩里儂修士整天在為如何防止香檳發泡而犯愁，根據當時條件，修士更傾向于釀造好的靜態葡萄酒，于是他發明了用紅葡萄釀造白葡萄酒和將不同的原酒進行調配的方法。而葡萄酒起泡，完全是不得已的事情。雖然并非是佩里儂發明了香檳，至少不是他一個人發明的，但是仍然不能否定他“香檳之父”的地位。
在過去的100年里，香檳的名稱被無休止地濫用，美國有上百萬瓶的劣質起泡酒標著“香檳”的字樣。為保護這個民族驕傲，法國人在全世界打了700多個官司來維護香檳酒名稱的純潔性，目的是為了讓大家知道——“只有來自法國香檳產區的起泡葡萄酒才能配得起香檳這個名字！”
有個說法，自然是法國人的說法：“任何殺死一款香檳的人都要拉出去槍斃！”殺死香檳？我知道，他們沒有說F1式的噴灑泡沫，也不是為“皇家瑪麗二號”擊破的那個碩大的酒瓶，他們在說往香檳酒里摻雜些別的東西。我有個非常好的法國朋友，語重心長地跟我說：“香檳是好酒，需要很細心地去品嘗，可悲的是，它們通常是在鬧轟轟的環境里，被太多人喝，而且被喝掉得太快！”而在我看來，香檳是最好喝，也是最難品的酒之一。那種歡快活潑的氣泡，細長的香檳酒杯，給人太多浮想聯翩，以致于靈魂出竅到回不來的地步。甚至在某種情境之下，夜色朦朧的社交場所，或者雜志的滿頁照片上，手拿一杯香檳的意義，要比去品嘗它的意義還要大。
香檳的悲哀是總被人關注形式而忽略個性。在各種各樣的情景下，“給我香檳”這一句，后面從來不附帶給我什么香檳。有誰考慮過香檳的個性？自然，香檳代表一種香檳和其他葡萄酒不同的個性，但是不同的香檳也會帶有自己的品格。就如同當你打開香檳地區官方網站(http://www.civc.fr)的時候，他們會將香檳分為“Body”、“Heart”、“Spirit”和“Soul”，而我還要把他們更加詳細地分成更多的風格。
香檳的風格來自于那片土地——種植的葡萄，釀酒的方式，調配的藝術，陳釀的時間，和貫穿于整個過程的、將這一切看似支離破碎的元素聯系到一起的人。走進香檳地區，滿眼看到的是起伏的小丘陵和山地，在這里布滿大片大片的葡萄園，葡萄樹長的低矮，在田里干活的葡萄農只能彎腰勾背，靠純手工完成大部分的農活。在這里勞作了一輩子的農民用腰肌勞損換來了一串串成熟芳香的葡萄，年復一年。
在香檳地區只有三種葡萄允許釀造香檳酒，唯一白色的品種是Chardonnay，這種白葡萄在暖和的加州是豐滿甚至油膩的，但這里是香檳，是法國最靠北的葡萄種植區，這里氣候寒冷，這里的土壤鈣質頗強，放眼望去C?te
de
Blanc的山坡斷層，甚至10多米深的土層都是白色的石灰石，“白色的山坡”似乎因此而得名。所幸的是，這里的農民沒有想把這些石灰石燒成建筑材料，他們在這里種出了酸性極強，帶有強烈白色花朵和檸檬風味的Chardonnay。Chardonnay強烈的酸度賦予香檳深度和力度，即便是有些酒廠會通過某種方法，比如蘋果乳酸菌發酵讓它變得些許柔和，但是它的風格依然是冰冷而堅挺的。兩種香檳地區的紅葡萄是皮諾家族的成員，Pinot
Noir和Pinot
Meunier，皮諾家族耐寒的特性讓它們在香檳得以生存。紅葡萄的加入為香檳酒增添了迷人的顏色，不論是白色的香檳酒中的金黃色調，還是桃紅香檳中的粉色調，紅葡萄的加入都會讓酒的顏色看起來更加深邃。更重要的是，紅葡萄帶給香檳酒更加豐富的果香，更加柔和圓潤的口感，以及Pinot
Meunier獨特的香料香氣。
人賦予了葡萄肉體承載著她土地和自身的靈魂。來自不同的地塊，不同的品種，通過不同的釀造方法，釀出來的基酒風味有很大不同。在香檳裝瓶前，酒廠的調配師要進行最終決定一瓶香檳命運和最終容貌的調配，她要代表著香檳廠一貫的風格。調酒對于其他地方的葡萄酒來說，不過是要兼顧一下產品的質量和不同品種在這個年頭的產量，在香檳地區，調配的工作量大得驚人，一款無年份的香檳，往往由于幾十甚至上百種基酒精確地調配到一起，需要長期積累的經驗，驚人的記憶力和對酒的特性無比了解。最終調配好的酒進入瓶中，通過二次發酵獲得那些誘惑人的小泡泡。并隨著陳年的過程，形成那4種獨到的風格。
“Body”風格的香檳講求的是力度、結構感和濃郁度，可以說是非常男性化的香檳種類。不管是無年份的、有年份的、桃紅的或者是名品香檳，這一類型的香檳通常擁有比較多的紅葡萄。尤其是當有1996年份這樣讓紅葡萄充分成熟的時候，“Body”類型的香檳就是大展其豐姿的時候。即便是在“Body”類型的香檳中，也各有側重。比如Drappier的桃紅香檳“Val
des Demoiselles”，100%的Pinot Noir用Saignee方法釀成，一幅爽朗的筋骨是以結構見長。Bollinger Grand Anee
1995則是濃郁的代名詞，這個詹姆斯·邦德信賴的香檳品牌也是男性化香檳的化身，濃厚而久久不散的熏烤，餅干和熟蘋果風味得益于65%比例的Pinot
Noir，橡木桶發酵和長達5年以上的陳釀期。Gosset Brut Excellence和Laurent Perrier Grand Siecle
1996這樣的香檳給人的則是強有力的力度，和在口中頗具穿透力的深度。
“Heart”類型的香檳，意味著富饒、溫暖和柔和。或許沒有太多人考慮過香檳的陳年問題，好的香檳的陳年能力非常長，隨著在瓶中慢慢地成熟，它逐漸失去原有的力度和活性，將其轉化為平衡與優雅。10年前的“Body”香檳可能是今天的“Heart”或者“Soul”。豐饒而奢華的風格，我可以用Dom
Perignon 1992來做個例子，如果喝完一瓶后，還不知道什么叫做“齒頰留香”和“吐氣如蘭”，那我的建議就是去醫院看看耳鼻喉科大夫。Pierre Jouet
Grand Cuvee如同女人曲線般的凹凸有致。平衡感在陳年的Veuve Clicquot中是完美的，手上有Yellow Label或者La Grand
Dame的話一定要抑制住內心的沖動，多放幾年，它不會辜負你的時間。
“Spirit”類型的香檳是輕巧、活躍和精致的。新鮮而活潑靈動的香檳是派對伴侶，或者是夏天烈日下最佳的解渴飲料。這種香檳往往酸度較高，可能有更大比例的Chardonnay，或者是剛剛上市不久，亦沒經過長期的陳年。Lanson是這種香檳的典型，不管是無年份的香檳還是名品香檳，不經過蘋果乳酸菌發酵，讓天然的蘋果酸在口中強烈而刺激。果香是新鮮的標志，Nicolas
Feuillatte的年份香檳Cuvee Speciale Premier Cru那種與生俱來的新鮮過味，甚至帶有生姜汁的味道，GH Mumm Cordon
Rouge的干爽，都是夏天振奮人心的強力提神劑。Laurent
Perrier用他的無年份香檳為我刻劃出明媚纖細柔若無骨的樣子，Taittinger則在他的桃紅香檳中表現了澎湃的漿果風味。
“Soul”類型的香檳是成熟、復雜和豐滿的。很多名品香檳都可以歸在此類，長時間的陳年賦予了香檳復雜性和成熟感。極為細膩的泡沫和多種復合的香氣與風味，在其中似乎可以找到從新鮮的花朵，水果，成熟的漿果，堅果，陳年后酵母所帶來的面包與吐司等等一系列香氣，Krug
Grand
Cuvee，等你在20年后從酒窖中拿出來，它就是這樣一副樣子。如果不想等待那么長的時間，Drappier會告訴你如何在短短的三五年時間，通過高達90%比例的Pinot
Noir在Carted'Or中達到如此迷人的豐富和成熟感覺。
品嘗香檳吧，如果今天是或者不是一個特殊的日子，有顆會約會的心足矣！