西班牙酒莊莊主CarlosFalcó在會場可忙壞了，他要發表演講，同時，還要不時地走到各個展示區與來賓互動。這是他第一次帶著Grandes Pagos de Espa?a的全部成員來到中國，推廣他們釀出來的酒。
　　Pago意為“單一葡萄園”。2000年，一群來自卡斯蒂利亞（Castile）新舊酒區的單一葡萄園精品酒莊莊主成立了Grandes Pagosde Castilla協會，致力于推廣西班牙本土高質量的單一葡萄園作品。隨著西班牙各酒區對于“單一葡萄園”概念的熱情，這個非營利性組織于2003年演變為Grandes Pagos de Espa?a協會，即西班牙單一葡萄園協會，成員遍布西班牙東西南北各個產區，繼續發揚單一葡萄園的釀酒理念，CarlosFalco當選協會主席。
　　很多酒評人的筆記里，這群在小莊子里精耕細作的傳統衛道士或多或少都有點堂吉訶德的任性。在Carlos Falcó的女兒，酒莊年輕的掌舵人Xandra Falcó看來，Pago的精神根源即為尊重風土，“風土”在葡萄酒語系中是個古老的詞匯，堅持每瓶出產的酒都來自一個園子的葡萄，這意味著對氣候、土壤和手工的高度依賴，在新科技的滲透以及以新世界為主的工業化葡萄種植和釀造產業下，他們與大規模和標準化兩個時代特征背道而馳。
    長期以來，西班牙是被世界共同忽略的一個舊世界產區，雖然它是目前世界上種植葡萄面積最大的一個國家。西班牙的葡萄種植歷史大約可以追溯到公元前4000年。不過到了公元前1100年，腓尼基人才真正開始用葡萄釀酒。但是西班牙葡萄酒的歷史并沒有任何值得炫耀的光輝，1868年，法國葡萄園遭受根瘤蚜蟲病的災難，很多法國的釀酒師(他們多數是來自波爾多)來到了西班牙的里奧哈(Rioja)，帶來了他們的技術與經驗，這才讓西班牙的葡萄酒進入迅猛發展的時期。這段時間，法國的葡萄園大面積被鏟除，由于葡萄酒緊缺也從西班牙進口了相當數量的葡萄酒。這也是法國為西班牙提高釀酒水平作出貢獻的佐證。
　　雖說歷史足夠悠久，但在葡萄酒的宣傳策略和品牌打造上，西班牙要遠遠遜色于意大利，更別說法國了——粗加工的酒液大量出口，加上西班牙有些產區向新世界國家供應低端劣質的葡萄植株，恐怕短時間內難以扭轉對其廉價定位的誤區。
　　但Grandes Pagos de Espa?a的成員和他們的酒是不容小視的小清新。以Carlos Falcó為例，早在13世紀開始，他的家族便被冊封為侯爵，他本身也是侯爵，這是西班牙皇室冊封階層中最高級的等級。他目前經營著位于托萊多的老葡萄莊園，同時打理一個13世紀初已建成的古堡。
　　在侯爵大人的身上，更具傳奇性的是他與菲律賓名模Isabel Preysler的婚姻。Isabel是拉丁情歌王子胡里奧的前妻，他們離婚后，Isabel嫁給Carlos Falcó，這段婚姻維持了7年，兩人共同養育了一個女兒。
　　Grandes Pagos de Espa?a成員們的葡萄莊園大多數面積都很迷你，Carlos Falcó家的好一些，每年能出產40萬瓶到50萬瓶葡萄酒，Xandra Falcó沒做過統計，但25家莊園每年的產量也不過300萬瓶，與西班牙葡萄酒的大體量相比，簡直是滄海一粟了。
　　借鑒法國農產品原產地命名制度，西班牙葡萄酒分級的最高兩級是DO和DOC，分別代表了法定產區和嚴格監控下的法定產區。Carlos Falcó的酒莊在2002年得到了法定產區的稱號，并不是每個單一葡萄園協會的成員都有這個稱號。Pago是獨立于這個制度的另一個體系，但凡被收納的莊園都位于分級金字塔的頂端，天然代表著高于DO和DOC標準的品質。“我們必須要承認，西班牙葡萄酒走過一段彎路。”Xandra Falcó說，從上個世紀70年代開始，西班牙的葡萄園里就開始醞釀這場大躍進，他們改變葡萄品種，施用催產的化肥，進行釀酒技術的革新——所有的釀酒工具都換成了不銹鋼制品，壓榨設備和酒罐也是最新的。然而，時間不長，沉迷于數字產量增長的他們又意識到了一個問題：葡萄酒的質量過不了關。“現在，越來越多的獨立酒莊開始回歸品質。”Xandra Falcó說。協會里所有的成員都有近乎偏執的土地崇拜，他們不施用任何化學肥料，聘請專門的土壤專家監控土質，從采摘到釀造全部采用人工，拖拉機等重型的耕作設備不允許在園子里使用。同樣的，去年法國勃艮第產區頒布了禁止五大列級酒莊單一葡萄園使用機械采收的法案——經常被碾壓的土地容易產生土質板結，并且流失營養。因此，一般來說，得到Pago認證的單一葡萄園的酒價格都稍高，Xandra Falcó他們的酒零售價540元到1590元不等，“在美國和歐洲，25~35歲這個群體的愛好者很愿意為這樣的原生態和品質掏腰包。”
　　Xandra Falcó認為，和大廠牌不一樣，Grandes Pagos de Espa?a的品質很難去量化，事實上頗為陰晴不定。即使年份再糟糕，固執的他們也拒絕購買別的莊園的葡萄進行混合釀造，平衡品質。如果葡萄的質量實在很差或者減產得厲害，他們寧愿停產一年。況且，每個莊園都那么有個性，如果用一種特點來概括他們，豈不是一種抹殺？
　　Secastilla酒莊位于西班牙東北部，這個區域幅員遼闊，由傳奇產區里奧哈開始，直達卡特魯西亞為止。這個地區的地理環境以高原及斜坡為主，降雨量適中，同時受大西洋及地中海的海洋氣候影響。生產西班牙最優越的葡萄品種，包括丹魄、歌海娜和佳麗濃。
　　Secastilla酒莊位于索蒙塔諾高地一個山谷，20世紀末，酒莊的團隊探索到這個山谷時，找到了一批樹齡在100年以上的歌海娜葡萄藤，雜以一些橄欖樹。酒莊利用傳統和有機農耕法，全部采用人手收成及小心的產量管制，2001年起，成功釀出的西班牙頂級歌海娜作品限量推向市場。
　　Mustiguillo酒莊是西班牙東南及西南部的代表酒莊之一，莊主Toni Sarrion從1999年開始，決定復興瓦倫西亞地區的特有品種博巴爾。博巴爾葡萄近年常用來制造廉價低質的干紅或玫瑰酒。Sarrion先生相信這個葡萄品種別有潛力，其穩固的丹寧和自然的鮮度可以釀制出色的作品。Sarrion先生開始重整及活化被棄耕的葡萄藤，帶來不少新實驗，嘗試在耕作法及釀制法上改變人們認識博巴爾是種平庸通俗的葡萄品種的想法。今日，Toni在世界各地被稱為“博巴爾先生”，他的作品強而有力，優雅中帶鮮度及良好的平衡感，余韻悠長。
　　Xandra Falcó到過深圳，“我們的葡萄酒大多數酒香優雅，口感強烈，而且很有勁。喜歡喝白酒的中國人一定會喜歡。”但是，中國人的舌頭已經被統一味覺的那些品牌弄得教條起來，要在短短的一個下午了解西班牙葡萄酒和這些有點莽撞的香氣，是需要付出一點溝通成本的。好酒自己會說話，不如交給時間吧。